​「奕璇悦读」母亲的柴禾灶

「奕璇悦读」母亲的柴禾灶

母 亲 的 柴 禾 灶

文刘杰

社会的飞速发展，食品的多样化，导致人们的味蕾麻木、迷茫。

每天每顿饭吃什么成了不少人的困惑。

高档酒店，山珍海味，对人们的吸引越来越淡漠。

除了不是寻常百姓的向往之外，还有人们的养生意识增强，素食主义逐渐深入人心。

电磁炉，煤气灶，液化气都烧不出可口的饭菜了，早已经被冷落淡忘的柴禾灶重新被记起，又成为新宠。

根植在我记忆深处的就是老家的柴禾灶，确切地说是母亲的柴禾灶。

我家的灶台与众不同。

别人家的灶台就是草泥抹的，精致点的在草泥上嵌入几块碎瓷片或者粗瓷老碗的碗砣砣，一旦被汤水浸湿，污渍麻花的很不卫生。

我家的灶台虽然也是土坯砌成，但灶台上面抹的泥却非同寻常，那是父亲独创的纸筋泥——一种程序繁多的纸和泥的和成。

灶台抹上纸筋泥之后，母亲还要用鸡蛋清反复涂抹，直至灶台面光滑明亮，就是溅上汤水也无妨。

其次是我家的铁锅有别于他家的，我家的铁锅是父母逃难时从静宁老家带来的，不是那种生铁锅，硬脆，是熟铁页子锅，韧性极好，耐火，不会像那种生铁锅动辄炸裂。

日子虽然饔飧不继，但不管是野菜还是洋芋，经母亲在柴禾锅里一煮一蒸，都成了独一无二无可替代的美味。

五十多年的时光流逝，铁锹䦆头都已经朽坏腐烂，唯独母亲柴禾灶的味道仍然新鲜如初。

靠野菜果腹的日子，主食就是洋芋和野菜，面食就是黄面，还是国家的供应粮，按照劳力每人每天八两，加工成面粉差不多就成半斤了。

我家九口人只有四个人的供应粮标准，口多粮少，只能在菜糊汤里搅几把黄面，哪里敢吃一顿稠的呢？

为了铁叶子锅能够被油滋润，我们能够品尝到荤腥的醇香，体弱多病的母亲每年都要饲喂一头年猪，不管大小肥瘦，到了腊月十几就杀年猪，炼臊子。

那个枣红色双耳的狗头罐，满满一罐荤油和臊子，滋润一年又一年的艰涩光阴。

每年的三十晚上，是我们最激动最幸福的时刻。

灶膛里李子木疙瘩火熊熊燃烧，铁叶子锅里满满一锅猪骨头，沸腾的肉汤吐着欢快的泡泡。

灶屋里热气腾腾，香味浓烈，诱惑得我们时不时要跑进灶屋，使劲吸吸鼻子。

等骨头煮好，父亲端着一个热气袅袅，香味四溢的黑色粗瓷大盆放到炕桌上。

我们则如一群嗷嗷待哺的雏儿簇拥在黑瓷盆周围，父亲拿起一块骨头，涂抹上盐末依次散发给我们。

只听得一阵此起彼伏的啃咬声、吸溜声、咀嚼声，混合成最迷人的年关交响曲。

那时候的年猪要饲喂整整一年，靠吃百味野草和荞麦叶子大黄叶子和少量的朽洋芋长大。

肉质细密，肥而不腻，瘦而不柴，回味无穷。

柴禾灶炖出来的猪骨头，那香味不能用语言恰当精准地描绘，非亲历者不能体会其中的美妙。

无论是平日里的洋芋菜，还是黄面疙瘩，玉米面馓饭……只要是柴禾灶煮出来的，都醇厚、劲道、回味悠长，令人不能自禁，往往吃过了头。

尤其是最后残留在锅底的瓜瓜或者糅糅，更是兄弟姊妹间争抢的对象，那个香，那个韧，每每想起，就馋涎欲滴。

时代变迁，日新月异，柴禾灶被时代淘汰了，各种新颖的煮饭工具令人眼花缭乱，应接不暇，唯独柴禾灶的味道却成了绝版。

在被遗忘多年之后，大街小巷又涌现出了不少的柴禾灶饭店。

有的是挂羊头卖狗肉，名字叫xx柴禾灶，其实只是把餐桌弄成了一个灶台的样子，实质上还是电磁炉，也有真灶台的，但是灶膛里烧的是废弃的木工板和纸浆板，甚至装修垃圾，气味难闻，烧出来的饭菜就可想而知了。

我也曾品尝过好多家所谓的柴禾灶饭菜，菜品犹可，味道却大相径庭，差了十万八千里。

静心一想也就恍然了：昔日的柴禾灶，除了自然生长的草木本味，更多的是母亲的味道，而每一个母亲的味道是不能复制的。

这也是游子千里之外，数十年之后味觉依然根深蒂固的缘由之所在——那是妈妈的味道！

母亲逝去多年，家乡也只是一个空壳。

没有了母亲和她的柴禾灶，顽固的味觉记忆只能靠回忆满足了。

—END—

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